Qu'est ce que la stabilisation d'image (chez Canon IS, chez Sigma OS, etc...) ?
- La stabilisation permets d’éviter les effets de flous du aux mouvements de l’appareil.
- Principales sources de flous : mouvements de l’utilisateur, sujet lointain
- Le système de stabilisation est soit intégré dans l’objectif (Canon, Nikon) ou dans l’appareil (Sony)
- Sur les objectifs professionnels, la stabilisation est un système généralement complexe, donc couteux.
- L’utilisation d’un trépied permets de se passer de stabilisation.
Quels sont les moyens de mieux éclairer une image ?
- Mieux éclairer une image =
- Solution 1 : faire entrer plus de lumière sur le capteur de l’appareil
- Solution 2 : mieux éclairer le sujet
- Cas 1 : faire entrer plus de lumière
- Diminuer la vitesse = temps de pose plus long = plus de lumière entrante
- Augmenter l’ouverture = augmenter la taille du « trou » d’entrée de la lumière = plus de lumière entrante
- Augmenter la sensibilité = rendre le capteur plus sensible à la lumière (augmenter le réglage « ISO »)
- Cas 2 : avoir un sujet mieux éclairer
- Utiliser un flash si le sujet est suffisamment proche
- Attendre un moment où la lumière naturelle est plus propice !
Comment mon appareil détermine la quantité de lumière nécessaire à la photo ?
- C’est le type de mesure d’exposition qui détermine le calcul de l’appareil
- Exposition « Globale » ou « Multizone » : l’exposition est calculée d’après u:!ne moyenne sur toute l’image. C’est le réglage le plus utilisé : il permet de garder un équilibre d’exposition sur toute l’image. Idéal pour les paysages, les compositions à fort contraste que l’on veut garder équilibrer, etc…
- Exposition « Moyenne pondérée » ou « centrale » : l’exposition est calculée sur la zone centrale, sans tenir des bords de l’image. Idem pour le portrait car on expose correctement le sujet en priorité.
- Exposition « Spot » ou « Sélective » : l’exposition est calculée par rapport à un point particulier de l’image, correspondant généralement à l’endroit de la mise au point. C’est une mesure très précise mais très spécifique d’utilisation, plutôt à dédier aux conditions de lumières difficiles (contre-jour, sujet très clair sur fond sombre et vice-versa, photos de concert, …)
- ASTUCE : utiliser l’histogramme pour contrôler l’exposition d’une image.
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Comment faire des photos nettes de loin avec le zoom à son maximum?
- Utiliser un trépied
- Sans trépied, avoir une stabilisation d’image dans son appareil ou objectif
- NB : n’utilisez pas le stabilisateur si vous utilisez un trépied, vos photos seraient floues…
- Sans trépied, voir question « Comment prendre une photo nette de personne en mouvement »
- Et vos appareils ?
- Le Samsung WB 100 bénéficie d’une double stabilisation OIS (optique) + DIS (numérique). Mais attention à plein zoom (26x, c’est important), l’ouverture est faible à 5.9, il faut tout de même une bonne lumière naturelle pour s’assurer une prise de vue nette !
- Le Sony DHS-HC50 est équipé du systéme SSS (Super Steady Shot !) pas forcément très efficace.. mais le zoom du sony (15x) permet une stabilisation « manuelle » efficace.
- Le boitier du Canon 550D n’est pas équipé de stabilisateur (politique de Canon = pas de stabilisation dans le boitier). Il convient donc de s’équiper d’un objectif stabilisé.
Comment prendre une photo nette de personne en mouvement?
- L’idée est de figer le mouvement tout en le montrant : il faut donc une vitesse de déclenchement ni trop rapide (on aurait l’impression d’un sujet et d’un environnement figé) ni trop lente (tout sera flou).
- Des vitesses de l’ordre 1/60 à 1/150 sont généralement utilisées.
- Faire des essais en fonction du sujet !
- Attention, grande vitesse signifie temps de pose court.
- Une grande vitesse implique d’obtenir de la lumière d’une autre façon : voir question « Quels sont les moyens de mieux éclairer une image ? »
- Réduire l’exposition de l’image (i.e. L’assombrir)
- Ne pas trop zoomer. Zoom important = instabilité = flou.
Quand je prend un coucher de soleil, l'image est soit trop sombre, soit trop claire. Que faire pour éviter cela ?
- EXPLICATION :
- Une image bien exposée est un équilibre entre les zones claires et les zones sombres
- Un coucher de soleil est très contrasté : trop de clair et trop de sombre. L’appareil choisit donc de bien exposer une des deux zones, selon le cadrage choisi
- Cadrage avec majorité de zones claires : zones claires bien exposées (zones sombres très noires)
- Cadrage avec majorité de zones sombres : zones sombres bien exposées (zones claires très blanches)
- Privilégier le type de mesure d’exposition « Globale » (dit aussi « Multizone ») (voir Question « Comment mon appareil détermine la quantité de lumière nécessaire à la photo ? »)
- Réduire l’exposition de l’image (= l’assombrir) pour éviter de « cramer » les parties claires
- Effectuer de multiples expositions et les recoller en un cliché : technique HDR
- HDR intégré dans les appareils récents mais encore moyennent efficace (fantômes, rendu peu naturel)
- HDR logiciel, très efficace avec des clichés corrects.
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